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克拉克夫这座波兰城市凭借着中世纪建筑和大学城氛围而兴旺繁盛
01-19
极度迷人、优雅浪漫、刺激好玩、错综复杂，又充满历史意义──这就是克拉科夫，既是大学城，又宛如美不胜收的童话故事。一九００年左右，数十万波兰人就是从这处美丽的地区移民到底特律、芝加哥和其他美国城市。他们为了逃避外国的占领和压迫、贫困和高税金，而告别这座城市，并在陌生的国度发迹致富。
但如今，这城市简直是一座宝库。虽然波兰缺乏意大利、法国或英国所拥有的特色，以致于游客人数较逊色，去年只有三十三万一千名美国游客造访；这实在很可惜，因为波兰迄今仍是欧洲各国中费用最低廉的旅游胜地之一。
克拉科夫虽然是座古老的城市，却充满青春气息。一四００年代哥白尼曾在这里的加吉隆尼亚大学就读，而如今此地已有超过十万名学生，成为熙熙攘攘的大学城了。
这座有一千年历史的都市从未遭受轰炸，虽然的确也曾被外国占领，但区内十四世纪至十六世纪建造的地标──包括了教堂、中世纪高塔和宏伟、令人叹为观止的市集广场──皆仍保存至今。令人感觉有点古怪的是，当地一间教堂的高塔上，每小时整点都会有一名小号手准时吹奏歌曲，彷佛只是为了让人们知道一切都安然无恙。
背景一二
克拉科夫是波兰南部最大城，东边有乌克兰，南方有斯洛伐克，西边则是捷克。这里往往是东欧旅游行程中，只会安排短暂停留的一站，可是这座有八十万人口的都市，其实值得花更多时间游览。这儿大多数民众都会说英语，游客可以花时间坐在长椅上，或是漫步游览，单纯地沈浸吸收这座城市的气息。
只要静静地坐着，就会发现有身穿传统衣着的修女和神父走过街道。游客还会在许多店家橱窗里看到琥珀这种珠宝，不过，那并非宝石，而是来自波罗的海的烟灰色松脂，被制成了项链、耳环、放大镜把手或小盒子。
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在地人的观点
我的向导芭芭拉．洛克每天都会带我去观光。她教我在纺织市集的主市场里讲价，小贩在这里兜售着琥珀珠宝、手工盒子、木制玩具、圣诞节装饰、羊皮地毯、西洋棋组和民俗艺术品。
芭芭拉在克拉科夫土生土长，是受过专业训练的律师、音乐家和译者。当我对此地感动溢于言表之际，她却开口说，克拉科夫其实没那么好，因为这里官僚主义盛行，民众动不动就申诉；她还表示，企业文化也发展得不够快。不过，这一切她都有亲身的体验（译注：因此作者觉得她的感想就会有几分真实性），她在瓦维尔城堡阴影之下生活，走过的街道有马车行经，还矗立着十五世纪建筑，并弥漫着知性的气息。
吃喝玩乐走透透
（译注：直译为有很多事情可作）
我住的饭店位于古镇的大街上，幸运的是，街上禁止汽车通行。我的房间窗户很大，还有白色蕾丝窗帘，从窗口往下望，可以看到鹅卵石街道。在夜里，会听到人们走过的窸窣声，以及零星的音乐声。我每天有好几次都会停下手边的事，然后倾听小号声，这能让我感到很安心。
我尝到了波兰水饺，也会在人行道上的咖啡座闲坐，或是逛逛书店；此外，也去过好几间教堂参观，其中也包括必看的景点：圣方济教堂，里头有新艺术派的彩色镶嵌玻璃，是当地一位艺术家在一九００年左右所创的。
在这儿，历史层层堆砌。走在卡兹米尔犹太区，可以看到毕苏斯基桥，一九四四年时，纳粹党羽逼迫波兰籍犹太人走过这条桥，进入犹太区。闹区上方的山丘上，高踞着慈祥的（译注：本篇为作者旅游经历的抒情文，因此偶尔会穿插一些属于个人感受或富于诗意的用语）瓦维尔城堡，数百年来，这里曾是波兰王公贵族的家，如今则成了博物馆，里头满是历史悠久的巨大织锦、家具，还有王室的宫室、一座教堂，以及著名的钟塔。
不过，来到克拉科夫，不必行色匆匆，放慢脚步而行，尽情摄影，驻足咖啡店，吸收此地精华，享受一切吧！
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